Acetamide MEA (N-(2-Hydroxyethyl)acetamid) ist ein Feuchthaltemittel mit 103 g/mol, das Wasser über Wasserstoffbrücken bindet. Chemie, Unterschied zum Ethanolamin in Haarfarben, Funktionen in der Formel und Sicherheitsdaten des CIR 2015.
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride: Wie kationisches Guar das Haar schon beim Shampoonieren pflegt
Als kationisch modifiziertes Galaktomannan (0,5–1,7 meq/g) bildet Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride beim Ausspülen mit anionischen Tensiden ein Koazervat: Es lagert sich auf den negativ geladenen Keratinbereichen ab und nimmt Silikone und Pflegewirkstoffe mit.
Ethanolamin in ammoniakfreien Haarfarben: Chemie, Wirksamkeit und Grenzen
Ethanolamin (Ethanolamine, MEA) ist das Alkalisierungsmittel ammoniakfreier Oxidationsfarben. pKa 9,50, sehr geringe Flüchtigkeit, höhere Dosierung für dieselbe Aufhellung: was Chemie und Studien über seine Wirkung auf die Haarfaser sagen.
Kationische und Nitro-Direktfarbstoffe: Wie eine Farbmaske Farbe ohne Oxidation anlagert
Kationische (Basic) und Nitro-Direktfarbstoffe (HC): Ionenbindung an Keratin, Diffusion in die Faser, Rolle der Cysteinsäure, Grenzwerte nach Anhang III und Waschbeständigkeit.
Cocamidopropyl Betaine: Chemie zwitterionischer Tenside und ihre Rolle als Co-Tensid in Shampoos
Cocamidopropyl Betaine: zwitterionische Struktur, Verhalten bei wechselndem pH-Wert, Mischmizellen mit anionischen Tensiden, Viskosität und sensibilisierende Verunreinigungen.
Amodimethicone und Bis-Aminopropyl Dimethicone: Chemie der Aminosilikone und selektive Ablagerung auf der Faser
Amodimethicone und Bis-Aminopropyl Dimethicone: protonierte Aminogruppen, Affinität zu oxidiertem Keratin, selektive Ablagerung auf geschädigten Bereichen und Grenzen der Anreicherung von Aminosilikonen.
Sodium Cocoyl Isethionate und Aminosäuretenside: Chemie der milden Haarreiniger
Sodium Cocoyl Isethionate, Sarkosinate und Glutamate: Ester- und Amidstruktur, Verhalten in hartem Wasser, Wechselwirkung mit Keratin und Rolle in professionellen sulfatfreien Shampoos.
Ginseng und Lupinenproteine: Chemie der Ginsenoside und Wirkung gegen Haarausfall
Die Ginsenoside des Ginsengs, triterpenische Saponine vom Dammaran-Typ (Rb1, Rg1, Rg3), unterstützen in vitro die Anagenphase des Follikels. Hydrolysierte Lupinenproteine stärken die Faser und verringern Haarbruch. Chemische Analyse und professionelles Protokoll.
Piroctone Olamine: Chemie, Antimykotischer Wirkmechanismus und Professionelle Anwendung gegen Schuppen
Piroctone Olamine ist seit dem Verbot von Zinkpyrithion 2022 der Referenzwirkstoff gegen Schuppen. Hairswiss erklärt die Hydroxypyridon-Struktur, die Eisenchelatierung, die Malassezia bremst, die Grenzwerte von 0,5 bis 1 % und die Rolle des Trägers, Shampoo oder Lotion.
18-MEA: das Lipid, das die Haarcuticula versiegelt
18-MEA ist das verzweigte Lipid, das die Haarcuticula hydrophob, glatt und glänzend macht. Hairswiss analysiert seine Molekularstruktur, die Thioesterbindung an das Keratin, den oxidativen Abbau und die kosmetischen Hebel zum Ausgleich des Verlusts.
Fettalkohole in der Haarpflege: Chemie, Emollient-Mechanismus und Professionelle Formulierung
Fettalkohole — Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Behenyl Alcohol — sind langkettige Alkohole (C16–C22) ohne austrocknende Wirkung, grundlegend in der Formulierung professioneller Balsame und Masken. Hairswiss analysiert ihre Molekularchemie, den Kutikulaglättungsmechanismus und ihre Rolle als Co-Emulgatoren und Faserconditioner.
REGENINE: Der Regenerierende Phytokomplex, der die Haarfäser Transformiert
Regenine ist ein kationischer Phytokomplex pflanzlichen Ursprungs — chemisch ein Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Corn Starch — der sich elektrostatisch an Haarkeratin bindet, die Cuticula glättet, Frizz reduziert und die Faser stärkt. Hairswiss analysiert den Wirkungsmechanismus und präsentiert die professionellen Produkte, die ihn integrieren.
Haarkeratin: Molekülstruktur, Wirkungsmechanismus und professionelle Anwendung
Haarkeratin ist ein α-Skleroproteïn, dessen Festigkeit auf Disulfidbrücken (S–S) zwischen Cysteinresten beruht. In der Kosmetik kann nur hydrolysiertes Keratin — in Peptide von 300 bis 10.000 Da fragmentiert — auf die Faser einwirken. Hairswiss erklärt die genaue Chemie, die Wirkungsmechanismen und die realen Grenzen dieses unverzichtbaren Wirkstoffs.
Panthenol (Provitamin B5): Chemie, Penetration in die Faser und messbare Effekte
Panthenol (Provitamin B5) gehört zu den wenigen kosmetischen Wirkstoffen, die wirklich in den Haarcortex penetrieren können, dank seines niedrigen Molekulargewichts (205 Da). Seine Polyol-Struktur verleiht ihm ausgeprägte Hygroskopizität, während seine Ansammlung in der Faser den Haardurchmesser um 8–10 % erhöht. Hairswiss analysiert seine genaue Chemie und seinen dreifachen Wirkungsmechanismus.
Chemie der Professionellen Haarcoloration: Techniken, Mechanismen und Entwicklungen
Die professionelle Haarfarbe beruht auf drei Chemien: Oxidation und Kupplung von Vorstufen im Cortex, direktziehende Farbstoffe auf der Faser, Blondierung des Melanins. Hairswiss erklärt diese Mechanismen, Bond Builder, ammoniakfreie Farben und das echte Risiko von Henna-Mischungen mit Metallsalzen.
Hyaluronsäure in der Haarpflege: Molekulargewicht, Penetration und Wirkungsmechanismen
Hyaluronsäure in der Haarpflege ist kein einheitlicher Wirkstoff: Ihre Wirkung hängt vollständig vom Molekulargewicht ab. Fraktionen >1000 kDa bilden einen Oberflächenfilm; Fraktionen <50 kDa penetrieren in den Cortex. Hairswiss analysiert die Biochemie, die Wechselwirkungsmechanismen mit Keratin und die messbaren Vorteile nach Haartyp.
Haartrocknenheit: Mechanismen und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe verstehen
Haartrocknenheit ist kein einheitlicher Zustand. Hairswiss unterscheidet die drei Ursprünge (lipidisch, proteisch, sebazisch) und erklärt die Chemie der feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe — Feuchthaltemittel, Okklusivmittel, Emollienzien — um Fachleuten zu helfen, eine präzise technische Antwort zu formulieren.
Sulfatfreie Formulierungen: Chemie, Kompromisse und Professionelle Anwendung
Sulfatfreie Formulierungen ersetzen SLS und SLES durch amphotere, nichtionische oder aminoacylierte Tenside. Hairswiss analysiert die vergleichende Chemie dieser Alternativen, ihre Wirkungsmechanismen auf die Cuticula und die Fälle, in denen ihr Einsatz im professionellen Kontext wirklich gerechtfertigt ist.
Personalisierte Haarpflegeformulierung: Die Wissenschaft Hinter dem «Massgeschneiderten»
Massgeschneiderte Haarpflege hat drei Formen: Rezeptur auf Bestellung, Linie nach Diagnose oder modulares Salonprotokoll. Hairswiss erklärt die chemisch wirklich anpassbaren Stellschrauben (Tensid, kationische Ladung, Proteine, pH), die nötige Diagnose und den Rahmen der Verordnung 1223/2009.
Haarbiologie: Was die Wissenschaft über Haargesundheit sagt
Das Haar ist eine abgestorbene Keratinfaser: Kutikula, Cortex mit Disulfidbrücken, Medulla. Es repariert sich nicht, es lässt sich nur schützen. Hairswiss erklärt Aufbau, Follikelzyklus, die wirkliche Rolle der Ernährung, molekulare Schäden und die Grenzen der Pflege.